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BALL ENGINEER II GENESIS LIMITED EDITION AUTOMATISCHE TAUCHERUHR JETZT FÜR UNTER $ 1.000

Ball Watch Co. feiert den 125. Jahrestag der Zeit Webster C. Ball, der Namensgeber des Unternehmens, wurde beauftragt, den offiziellen Eisenbahnstandard der Zeitmessung in den Vereinigten Staaten zu setzen. Die neuesten Ball-Veröffentlichungen zu diesem bemerkenswerten Jubiläum sind die Ball Engineer II Genesis Limited Edition, die viele der Funktionen enthält, die wir von der Marke lieben und erwarten.

A uch wenn der Ball - Ingenieur II Genesis ist eine limitierte Produktion laufen, es ist tatsächlich in einer Reihe von verschiedenen Variationen freigegeben und sogar mit der Möglichkeit eines individuellen Falles zurück. Erhältlich in einem 40 oder 43 Millimeter breiten und 13,55 Millimeter dicken Edelstahlgehäuse mit verschraubter Krone und 100 Metern Wasserdichtigkeit ist das Zifferblatt entweder schwarz oder tiefblau, während das Band braun oder braun ist schwarzes Kalbsleder sowie ein Stahlarmband können ausgewählt werden.

Unabhängig von der Farbauswahl hat Ball dem Zifferblatt 28 Tritium-Mikro-Gasröhren hinzugefügt, von denen einige 1 Millimeter dick sind, um im Dunkeln noch mehr Pop zu erzeugen. Das Ergebnis scheint auf eine gute Art und Weise tiefgründig zu sein, da es auf einer Taucheruhr kaum "zu viel Lume" gibt. Der Hauptunterschied zwischen Tritium-Gasröhren und SuperLuminova ist die Tatsache, dass Tritium unaufhörlich und ganz von selbst leuchtet, dh ohne dass eine externe Lichtquelle erforderlich ist, um es aufzuladen. Auf der anderen Seite leuchtet Leuchtfarbe direkt nach dem Laden heller, aber leuchtet nur für etwa 10 oder so Stunden, bevor es vollständig dunkel wird. Sie können herausfinden, wie diese kleinen leuchtenden Rohre in unserer speziellen Herstellung hergestellt werden, besuchen Sie den Artikel hier .

Die Röhren wurden an die Stundenindizes des Zifferblatts angepasst - mit 6, 9 und 12, die aus ziemlich massiven Tritiumröhren für eine bessere Lesbarkeit bestehen, und weil sie ziemlich cool aussehen. Und wie erwartet, wurden auch die Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit Tritium-Gasröhren ausgestattet.

Unter dem antireflexbeschichteten Saphirglas und dem funky Zifferblatt befindet sich das Ball RR1102 Automatikwerk, das eine ETA 2836 oder Sellita SW220 mit Datum und Wochentagsanzeige im 3-Uhr-Index sein sollte . Das Uhrwerk wird von Balls patentiertem antimagnetischen und stoßdämpfenden Halter sicher gehalten, was der Uhr einen Widerstand gegen Schocks bis zu 5.000 G verleiht - und eine weitere Schachtel mit "Ballbesitz" -Mustern sowie Tritiumschläuchen tickt.

Der Ball Engineer II Genesis Limited Edition kann hier bis zum 31. Dezember 2015 vorbestellt werden , mit der kostenlosen Option der Rückseitenpersonalisierung, die eine Gravur von bis zu 12 alphanumerischen Zeichen ermöglicht. Der Vorbestellpreis für den Ball Engineer II Genesis Limited Edition, unabhängig von der Farbe und der Armbandoption, beträgt 853 USD, solange der Vorrat reicht und / oder bis zum 31. Dezember 2015, bei Vorbestellungen im März 2016; Der Einzelhandelspreis wird danach 1.550 $ betragen . ballwatch.com

CORUM BUBBLE PAISTE UND BUBBLE OP ART UHREN

Corum ist vielleicht nicht die erste Marke, die Ihnen bei der Suche nach einem schrulligen Stück in den Sinn kommt, aber die Veröffentlichung der neuesten Corum Bubble Uhren garantiert, dass ihr Name auf der Liste der Marken steht. Die kühne, vollkommen geschlossene Herangehensweise an das Design dieses modernen Klassikers sorgt dafür, dass diese Iteration der Corum Bubble die Meinung im Rennen um den Handgelenksraum polarisiert, wie es bei seinem Debüt der Fall war. Es ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber es gibt mehr in dieser Generation von Blasen, als das Auge wahrnimmt. In diesem Artikel werde ich einen kurzen Blick auf drei neue Modelle werfen, die jeweils auf nur 350 Stück limitiert sind. Die Corum Bubble Sphere2, die Corum Bubble Drop und die Corum Bubble Paiste sind eingetroffen.

T er Corum Bubble - Uhr wurde zum ersten Mal auf der Baselworld, Art und Weise zurück in das Jahr 2000 veröffentlicht Obwohl nur 15 Jahre seitdem vergangen ist, hat sich die Landschaft der Luxusuhrenindustrie bis zur Unkenntlichkeit verändert. Die ursprüngliche Bubble war 44mm breit, was sie damals zu einem Ausreißer machte. Außerdem war das Design ziemlich ungewöhnlich. Uhrensammler waren nicht so sehr an Risiken gewöhnt, wie sie heute sind, aber dennoch fand die Corum Bubble bei einer bestimmten Zielgruppe Anklang. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Wiederveröffentlichung der Corum Bubble von einer Verbraucherbasis begrüßt wird, die um einiges geschickter ist als zur Jahrhundertwende. Die Corum Bubble-Uhren sind nicht auf Komplikationen ausgelegt, um Interesse zu wecken, sondern orientieren sich stark am Design.

Die Corum Bubble-Uhren explodierten aus den Gedanken des verstorbenen Severin Wunderman und widersprachen bei der Veröffentlichung den Erwartungen. Das Profil der Uhr ist immer noch ungewöhnlich hoch, mit einem der höchsten gewölbten Kristalle, die ich je gesehen habe. Der Einfluss auf das Zifferblatt ist nicht zu ignorieren. Das Glas verzerrt das Zifferblatt und verleiht ihm eine unnatürliche Tiefenwirkung. Dies ist in Bezug auf die Designtreue angemessen, da es sich ganz auf die Verwendung von Kugeln überall auf der Uhr bezieht - am offensichtlichsten auf der mit Gummi beringten Krone bei 3 Uhr. Darüber hinaus gelingt es, Wundermans origineller Vision treu zu bleiben, die von einer Taucheruhr aus den 1960er Jahren inspiriert wurde, die einen massiven Kristall aufwies, der dem Druck der Tiefseeerforschung standhält. Aber ist diese Uhr nur eine Hommage, oder hat Corum sie wesentlich auf den neuesten Stand gebracht?

Die erste große Veränderung ist der Durchmesser: Die neuen Versionen sind 47 mm breit und 18,8 mm hoch. Die Laschen sind jedoch kurz und geschwungen, um eine enge Anpassung an das Handgelenk zu ermöglichen. Von den 18,8 mm Höhe sind 8 mm allein auf das Saphirglas zurückzuführen. Dies ist anscheinend keine leichte Aufgabe: Eine makellose Oberfläche einer Saphir-Komponente mit dieser Dicke, Krümmung und notwendigen Konsistenz zu erhalten, ist eine echte Herausforderung. Corum erreicht diesen ungewöhnlichen Effekt, indem er mit einem Kristallblock beginnt und ihn zu einer blasenähnlichen Form schleift, bevor er zu absoluter Klarheit poliert wird. Um dieses Feature optimal zu nutzen, haben die Designer der Corum Bubble-Uhren beschlossen, die Uhren mit Op-Art-Zifferblättern zu versehen. Diese cleveren Muster geben Bewegung, Tiefe und Schatten. Obwohl sie flach sind, haben die Zifferblätter eine gewisse Präsenz. Es wird zwei Corum Bubble Op-Art Uhren geben, die in einer limitierten Auflage von jeweils 350 Stück erhältlich sind: Die Corum Bubble Drop Uhr hat ein braunes PVD-beschichtetes Gehäuse und ein "Ripple" -Effekt-Zifferblatt; Die Corum Bubble Sphere2 ist mit blauem PVD beschichtet und verfügt über ein "atom-inspiriertes" Muster auf dem Zifferblatt. Beide Uhren verwenden Super-LumiNova an den Händen. Die Op-Art-Zifferblätter sind von Victor Vasarely inspiriert, einem französischen Künstler ungarischer Herkunft und Gründer der Op-Art-Bewegung. Das vergrößernde Saphirglas hat einen solchen Einfluss auf die flachen Zifferblätter, dass sie selbst stark gewölbt erscheinen. Mit diesem fesselnden Design, das aus der Uhr springt, ist es leichter zu verstehen, warum dieses verrückte Gerät so viele Liebhaber auf der ganzen Welt hat. Beide Uhren sind mit Ledergummis versehen und mit einer Schließe versehen, die zu den individuellen Gehäusefarben passt. Die Bänder beginnen bei 24 mm zwischen den Ansätzen und verjüngen sich zu 20 mm an der Schließe.

Es gibt eine Menge Diskussionen über das Thema Uhren als Kunst. Obwohl eine Uhr nicht unbedingt Kunst sein muss, glaube ich fest an ihr Potenzial, die Grenzen von Funktion, Form und Philosophie zu überschreiten, wo es angemessen ist. Im Fall der Corum Bubble-Uhren scheint es der Versuch einer Marke zu sein, ein reines Kunstobjekt zu schaffen . Es ist wahr, die Corum Bubble Uhren sind nicht wirklich wie alles, was die Marke macht (oder ähnlich wie irgendjemand sonst macht), aber sie sind entworfen, um schöne Dinge zu sein, was sie mit anderen Zeitmessern gemeinsam haben, die das tragen Corum-Logo. Die Hingabe an die Sphäre in diesen Stücken ist erstaunlich unerschütterlich. Meiner Meinung nach funktioniert diese Sammlung einfach deshalb, weil sie von nichts anderem betroffen ist als von der treuen Umsetzung ihres eigenen einzigartigen Konzepts. Um diese Wiederveröffentlichungsmöglichkeit optimal zu nutzen, hat Corum eine Partnerschaft mit dem berühmten Beckenhersteller Paiste geschlossen. Paiste wurde beauftragt, ein einzigartiges Zifferblatt für die Corum Bubble Paiste Special Edition Uhr zu kreieren. Das Zifferblatt des Corum Bubble Paiste ist ein winziges Becken von Paiste, genau wie ein Becken in voller Größe. Ich bin mir sicher, dass es so funktionieren würde, wie es beabsichtigt war, wenn es aus dem Gehäuse genommen und an einem Kit befestigt wurde, aber selbst wenn es nur zur Show ist, sieht es großartig aus.

WATCH WINNER REVIEW: SQUALE 2002 COLLECTION 1000 METER AUTOMATISCHE TAUCHUHR

Im Oktober 2015 war die monatliche Giveaway-Uhr auf einer BlogtoWatch eine Squale 2002 Collection 1000 Meter automatische Tauchuhr . Der Gewinner war James H. aus Norton, Massachusetts, USA, und nachdem er seine neue Uhr genossen hat, hat er uns eine Watch-Gewinner-Rezension für Sie, das aBlogtoWatch-Publikum, mitgeteilt. Danke an James und all die anderen Gewinner, die ihre Erfahrungen mit der Welt teilen. Und vergessen Sie nicht, hier einzutreten, um das Giveaway für TAG Heuer und Indianapolis 500 Race zu gewinnen . Hier ist James 'Rezension:

Squale fällt mir als Uhrenmarke aus verschiedenen Gründen auf, die meisten mit Authentizität zu tun haben. Wir sehen einen aktuellen Aufwärtstrend mit Uhrenliebhabern, die Neuauflagen und historische Stücke kaufen. Authentizität fehlt, mit falschen Patina-Lumen und Wörtern wie "Heritage", die Zifferblätter schmücken. Aber gibt es eine Uhr, die nach den Maßstäben eines echten Kulturgutes gebaut wurde, ohne irgendwelche Gimmicks?

Ter Squale 2002 Collection 1000 Meter Automatische Taucheruhr ist genau so eine Uhr. Wunderschön verpackt mit einer professionellen Präsentation, die den Ozean klar darstellt und hier Sinn ergibt. Eine sehr kurze Geschichte des Unternehmens: Es wurde Ende der 1950er Jahre von einem Hersteller und Lieferanten von Uhrengehäusen für legendäre Taucheruhrenhersteller wie Blancpain und Doxa gegründet und war somit eine indirekte Inspiration für den nächsten Schritt, ihre eigenen Taucheruhren herzustellen . Nach dem fast vollständigen Tod des Unternehmens mit dem Tod ihres Gründers wurde es später von Freunden der Familie Von Burens gekauft. Wenn Sie auf diese Uhr schauen, sehen Sie mehr als nur einen Möchtegern-Rückwurf, Sie sehen etwas Echtes und Ganzes - das ist eine authentische Taucheruhr aus einer Zeit bevor Computer geschaffen wurden. Diese Uhr wurde geschaffen, um von den blauen Tiefen des Ozeans verschluckt zu werden. Es verwendet eine sehr coole Lünette aus Bakelit, handbemalt in mehreren Schichten leuchtender Farbe, und Sie müssen darauf drücken, um zu drehen und markieren Sie Ihre Zeiten - eher einfach, aber sicherer als das, was wir heute sehen, und sicherlich nicht kompliziert. Mit 1000 Metern Wasserdichtigkeit wissen Sie, dass diese Uhr das einzig Wahre ist - wieder ein Merkmal des Originals aus den 70er Jahren. Wir sehen hier Verbesserungen, zB das ETA 2824-2-Uhrwerk, keine radioaktive Strahlung und ein echtes Saphirglas. Statt einer ideologischen Veränderung haben wir ein Upgrade zu unserem Vorteil. Empfohlene Verbesserungen? Ich würde es gerne ein bisschen dünner im Profil sehen, längere Laschen und ein bisschen ausgeglichener am Handgelenk. Wenn wir das heute wieder tun,

Ich weiß, dass das kurz ist, obwohl ich bezweifle, dass wenn du mit dieser Uhr den Sprung wünschst, du als dein Begleiter jemals enttäuscht sein würdest. Schließlich möchte ich Squale für die Uhr und aBlogtoWatch für diese fantastische Gelegenheit danken! squale.ch

EINTRITTSKOSTEN: HUBLOT UHREN

illkommen Sie bei der dritten Ausgabe unserer Cost of Entry-Reihe, wo wir Hand in Hand mit den erschwinglichsten Einstiegsuhren führender Luxusuhrenmarken gehen, um zu sehen, was Sie für Ihr Geld bekommen, wenn Sie eine Marke eröffnen. In unserem ersten Artikel haben wir uns Rolex und die Oyster Perpetual angesehen , gefolgt von der Panerai Luminor PAM000 Base Logo Uhr . Jetzt ist es Zeit zu sehen, was der günstigste Hublot mit der Hublot Classic Fusion Titanium Uhr zu bieten hat .

Seit Jean-Claude Biver (nach einer Reihe von Erfolgen bei Omega und Blancpain) 2004 bei Hublot das Ruder übernahm, sind die Big Bang-Uhren der Marke ein kleiner Erfolg. Unzählige Iterationen und prominente Fanboys haben Hublot zu den beliebtesten High-End-Uhrenmarken der Welt gemacht. Der Big Bang ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute denken, wenn sie sich eine Hublot-Uhr vorstellen, aber es ist nicht das einzige Spiel in der Stadt für jemanden, der sich für die Marke interessiert. Die Wahrnehmung ist jedoch nicht übertrieben - im Jahr 2005, als der Big Bang, wie wir ihn heute kennen, herauskam, tat er genau das, was sein Name andeutete, als er eine wild populäre Veröffentlichung veröffentlichte, die die marode Marke wieder zum Leben erweckte ein großer Weg. Davon abgesehen können Sie diese Hublot-Erfahrung machen, ohne sich für dieses Modell zu entscheiden, aber lieber für die etwas zurückhaltendere Hublot Classic Fusion Titanium. Da Hublot Luxusuhrenkäufern etwas anderes und "zeitgemäßer" anbietet als viele seiner vergleichbaren Schweizer Pendants, hat Hublot keine Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt. und es ist möglich, die Marke für weniger als Sie sich vorstellen können.

Was manchmal verloren geht oder übersehen wird, ist die Tatsache, dass Hublot tatsächlich eine Marke vor JCB war und sie Uhren produzierte (und weiterhin macht), die nicht der Urknall oder ein Ableger davon sind. Inspiriert von den frühen Hublot-Uhren aus den 1980er Jahren, nimmt die Hublot Classic Fusion einen Schritt zurück von dem geschäftigen, mutigen und protzigen Big Bang und bietet etwas (wage es zu sagen?) Diskret. Bei 45mm Breite mit einem einfachen Datumsfenster, ist es meiner Meinung nach einfach, leicht zu lesen und ziemlich gutaussehend.

Das Debüt der Hublot Classic Fusion Titanium Uhr kam im Jahr 2010. Es ist interessant zu bemerken, dass es fünf Jahre nach dem Urknall herauskam - ein Zeichen, dass Hublot wusste, dass es einen Markt für Leute gibt, die den klassischen "Bullauge" -Look lieben , möchte aber etwas schlanker und weniger beschäftigt sein. Erhalten Sie die volle "Hublot" -Erfahrung mit der Classic Fusion? Vielleicht würden Sie erwarten, dass dies eine schwieriger zu beantwortende Frage ist, aber ... ich würde ja sagen! Ja, weil Sie sehen und fühlen können, dass die DNA dieser Uhr reiner Hublot ist. Außerdem schätze ich die Tatsache, dass es nicht wie jeder andere Hublot da draußen ist, da es tatsächlich unter den zahlreichen Iterationen auffällt und den Urknall annimmt.

Die Frage, die Ihnen beim Nachdenken über die volle Hublot-Erfahrung in den Sinn kommt, ist, dass Sie das "echte" Gefühl auf einer nicht-sportlichen Uhr bekommen können? Das Kautschukarmband, der Chronograph und das dicke Gehäuse sind die Markenzeichen des großen Bruders des Hublot Classic Fusion Titanium. Hier haben wir ein 45-mm-Gehäuse mit einer einfachen Krone und einem gedämpften, mattschwarzen Zifferblatt, einem Datumsfenster, rhodinierten Zeigern und Applikationen sowie zwei Logos (der Sekundenzeiger hat auch das Hublot-Logo). Außerdem ist es auf einem Alligatorlederband, obwohl Sie diesen Aspekt davon wechseln könnten und für den Gummi gehen. Es ist wahrscheinlich auch die beste Uhr, die die Marke zum Anziehen mit einem Anzug anbietet, da sie schlank genug ist, um unter einem Ärmel zu sitzen - etwas, was man nicht wirklich über den Urknall sagen kann.

Verstehen Sie uns jedoch nicht falsch: Viele der wichtigsten Hublot DNA-Designelemente werden zwischen dem Hublot Big Bang und dem Classic Fusion ausgetauscht. Die facettierten Laschen und, was noch wichtiger ist, das Bullaugen-Design mit dem Lünetten-Design mit sechs "H" -Schrauben trägt dazu bei, dass das "Marken-Look" genau richtig ist. Letzteres ist eine Eigenschaft, die ich persönlich nicht mag, aber ich kann sehen, andere zu belästigen, ist die Tatsache, dass die Schrauben nicht perfekt ausgerichtet sind und auf irgendeine Weise zeigen können. Für mich gibt es eine Ebene der Persönlichkeit und Wabi-Sabi (Schönheit in "Unvollkommenheiten" zu finden). Es ist nicht das grellste da draußen, aber die Hublot Classic Fusion Titanium sitzt bequem mit der Marke.

BREMONT EVENT @ ZEITLOSE LUXUSUHREN

oin Timeless Luxury Watches und Bremont für eine weitere spannende Veranstaltung von 16.30 bis 19.30 Uhr Central Time, Dienstag, 15. Dezember 2015!

Der Bremont-Mitbegründer Nick English und der Vertriebsleiter von Bremont West Coast, Nordamerika, Neil Head werden anwesend sein, um ihre Passion für Uhren, Flugzeuge und alles, was Britisch ist, mit Partygästen zu teilen. Wir haben natürlich eine komplette Auswahl an Bremont Uhren zum Anprobieren, aber wir haben auch Chivas Whisky und englisches Bier!

Der Höhepunkt des Abends wird eine Frage und Antwort mit Nick English und Fragen von einer Vielzahl von Uhrenforen sowie der Kommentarbereich hier bei aBlogtoWatch sein . Wenn Sie nicht teilnehmen können, machen Sie sich keine Sorgen, denn wir werden das ganze Interview live hier streamen! Also check back Dienstag, den 15. Dezember von 6:00 bis 6:30 Uhr, um Zeit für Nick English und Timeless Luxury Watches zu haben!

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arco Lang lächelt, wenn ich ihn einen "ernsthaften Uhren-Nerd" nenne. Während ich durch den gemütlichen Manufakturraum Lang & Heyne schlendere , höre ich ihn in seiner Muttersprache Deutsch auf Englisch "Watch Nerd", während er stolz meinen Satz zu seinen verschiedenen Uhrmachern wiederholt, die zusammen den ganz besonderen Dresdner Macher bilden traditionelle Zeitmesser. Marco Lang weist auf sein Uhrmacherzertifikat an der Wand seiner Küche hin, das unter anderem das Mosaik der amtlich aussehenden Papiere bildet, die beweisen, dass er aus einer langen Reihe gleichgesinnter mikromechanischer Köpfe stammt. Sein Favorit ist seit den frühen zwanziger Jahren, als eine weibliche Verwandte von ihm die erste Frau war, die nicht nur Uhrmacherin im Lang-Clan, sondern auch die erste weibliche Uhrmacherin in der Region wurde.

Unter den vielen Geschichten von Anstrengung und leidenschaftlicher Mühe, die man braucht, um diese wunderschönen deutschen Uhren zu machen, war es die, in die ich immer wieder zurückkehrte, wie lange es dauert, eine einzige Schraube herzustellen. Marco Lang half beim Start dieser High-End-Uhrenmarke nach einer Reihe von Geschäftsabschlüssen, die ihn maßgeblich an der Gründung der Dresdner Bewegungstochter UWD beteiligten. Das Ziel des Unternehmens ist es, eine Art "deutsche ETA" zu werden, die eigene, an Drittfirmen verkaufte deutsche Werke produziert. Der erste große öffentliche Auftraggeber der UWD ist auch die in Deutschland ansässige Sinn, die kürzlich ihre 6200-Uhr mit einer exklusiven UWD-Uhr angekündigt hat .

Mit diesem wichtigen Kontext in die Welt von Mr. Lang komme ich zu seinem eigenen Leidenschaftsprojekt zurück, wo er und andere völlig von Uhrmachertechniken besessen sind, die einige der fantastischsten modernen modernen klassischen Zeitmesser zusammenfügen. Wettbewerber könnten Unternehmen wie Urban Jürgensen oder Kari Voutilainen sein , obwohl die drei sehr unterschiedliche Arten von Zeitmessern produzieren. Mit diesen Worten geht es bei jedem dieser drei Unternehmen darum, die Magie traditioneller Uhren am Leben zu erhalten, mit einer ausgesprochen "nicht-schweizerischen Einstellung", die genau in der Mitte des Bullaugens liegt, der der Lieblingspunkt von Wert, Design und Anstrengung ist High-End-Sammler suchen.

Was Marco Lang gut schmeckt, mangelt es ihm wahrscheinlich an Menschenkenntnissen. Es ist eindeutig bequemer auf der Werkbank und in der Herstellung ein Teil der Uhrmacherei zu sein, als über seine Arbeit zu kommunizieren. Solche Persönlichkeitsmerkmale zusammen mit einer ernsthaften Aufmerksamkeit für Details werden zweifellos Lang & Heyne zu einem geheimen Vergnügen der informierten Klientel machen extreme Aufmerksamkeit für das Detail (und lange Warteliste) die immer noch neue Firma bringt an den geschäftigen Tisch der verfügbaren High-End-Uhren.

Wenn ich Ihr Interesse an Lang & Heyne Uhren geweckt habe, könnte es nur eine Geschichte sein, wie lange es dauert (und wie viel Geld es kostet), nur eine einzige Schraube zu produzieren. Lang & Heynes Kollege in der Gegend mit den direktesten vergleichbaren deutschen Uhren ist natürlich Glashütte A. Lange & Söhne. Ich weiß nicht, ob der massiv respektierte Richemont-Monarch der deutschen Luxusuhrenmanufaktur Lang & Heyne ebenso sieht wie einen Konkurrenten als lebensfähigen Kollegen. Lang & Heyne produziert nur etwa 50 Uhren pro Jahr, und ihr ultimatives Ziel ist nur etwa 200. Immer noch nicht viel? Wenn Sie lernen, wie lange es dauert, bis sie Bewegungen ausführen (geschweige denn eine Schraube), werden Sie verstehen, warum 200 ein ehrgeiziges Volumen für ihr unglaublich engagiertes Team ist.

RAYMOND WEIL FREIBERUFLER PIPER PILOT WATCH REVIEW

ihre erste Fliegeruhr entschied sich Raymond Weil für eine Partnerschaft mit Piper Aircraft. Nicht, dass irgendetwas an der Uhr Piper selbst sagt oder darauf hinweist, aber der Flugzeugbauer steht im offiziellen Namen der Uhr, der Raymond Weil Freelancer Piper - und es existiert als limitierte Edition. Es ist nicht klar, warum Raymond Weil sich entschieden hat, eine Fliegeruhr zu produzieren, oder warum sie in der Freelancer-Kollektion existiert. Es ist jedoch nicht schlecht, und hat einige einzigartige Elemente, die es (wenn auch nur ein bisschen) aus dem größeren Zusammenhang der Schweizer Pilot-Stil mechanischen Uhren hervorheben.

Ich sollte auch erwähnen, dass ich glücklich bin, Raymond Weil etwas Neues zu sehen. Es ist schon eine Weile her, seit wir eine neue Sportuhr der Marke - die größtenteils in ihrer Nabucco-Kollektion enthalten ist - gecovert haben. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir kürzlich das erste Tourbillon der Marke gecovert haben, das Raymond Weil Nabucco Cello Tourbillon (hier hands-on) . Was ist mit dem Freelancer Piper?

Paul Kansa von aBlogtoWatch hat zuerst die Freelancer Piper-Fliegeruhr von Raymond Weil hier vorgestellt . Als wir die Uhr debütierten, war es schwierig, zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen, da wir Raymond Weil noch nie so etwas gesehen hatten. Schon in einer limitierten Auflage war es für uns interessant zu verstehen, wie Raymond Weil seine Pilotuhr von den vielen (vielen) anderen unterscheiden wollte, die es dort zum Verkauf gibt. Luxus-Schweizer Sportuhren sind heute ein beliebter, aber überfüllter Bereich. Ich weiß nicht, ob ich nach der Überprüfung des Freelancer Piper von Raymond Weil die Frage beantworten kann, "warum sie existiert oder wie sie in die größere Strategie der Marke passt", aber ich kann meine Gefühle darüber teilen, für wen diese Uhr gut sein könnte.

Der Zweck einer Fliegeruhr in diesen Tagen scheint hauptsächlich als ein Objekt zu sein, das Piloten und Luftfahrtenthusiasten erlaubt, ihre Leidenschaften zu feiern. Kein Pilot braucht wirklich eine mechanische Fliegeruhr, und diejenigen, die Uhren für den professionellen Gebrauch tragen, verlassen sich oft auf digitale oder Quarzuhren. Wie Segel- oder Bootsportuhren sind Fliegeruhren sehr Lifestyle-Embleme. Dazu kommen oft Designelemente, die an die Welt der Luftfahrt erinnern. Dies können entweder Flugzeug-inspirierte Design-Elemente auf der Uhr sein, oder ein Design, das das Aussehen von Cockpit-Instrumenten widerspiegelt. Manchmal sind Uhren eine Kombination aus beidem - wie es bei Raymond Weil Freelancer Piper der Fall ist.

Bei 45mm Breite in Titan mit einigen Stahlteilen trägt der Raymond Weil Freelancer Piper kühn, aber ziemlich bequem. Obwohl es in Bezug auf die Winkel und die Verarbeitung modern ist, ist das Gehäuse dennoch in seiner tatsächlichen Konstruktion ziemlich traditionell, mit einfachen Drückern und Ansätzen. Dies ist fast ein absichtlicher Widerspruch, der die Gesamtkomposition des Designs zu etwas macht, das jede Person persönlich bewerten muss, ob sie es mag oder nicht. Also, im Grunde haben Sie ein traditionell aussehendes Gehäuse, das auf der größeren Seite ist und aus Titan mit 13,7 mm Dicke.

Ich schätze die 100 Meter Wasserresistenz, die ich als Minimum für "echte" Sportuhren empfinde. Es irritiert mich, wenn es eine ansonsten gut aussehende Sportuhr gibt, die nur 50 oder sogar 30 Meter Wasserwiderstand hat. Das schreit geradezu nach "Sport-Looks beim Abendessen und im Büro", und ich möchte wirklich glauben, dass jede Sportuhr, die ich trage, wenigstens ein Bad im Pool oder Ozean überleben kann. Über dem Zifferblatt des Raymond Weil Freelancer ist Piper ein gewölbtes Saphirglas mit einer stattlichen Menge an AR-Beschichtung. Ich schätze den Mangel an Verzerrung und Blendung.

ARC-TIC RETRO UHR

asierend in der Innenstadt von Reykjavik, Arc-Tic ist eine Marke, die Ihre Aufmerksamkeit entgangen sein könnte. Ein kleines Lifestyle-Label in Verbindung mit JS Watches, Arc-Tic zielt darauf ab, ihren Kunden Uhren zu bringen, die ein sehr skandinavisches Gefühl von entspannter Coolness hervorrufen. Aber wo die Skandinavier auf dem Festland eher für ihren düsteren, strengen Minimalismus bekannt sind, gibt es für die meisten von Arc-Tics Filmen einen spielerischen Farbtupfer. Das Arc-Tic Retro, das wir uns hier ansehen werden, ist ein einfacher Dreihänder, der serienmäßig mit einem NATO-Ersatzarmband auf der Basis der isländischen Flagge ausgestattet ist. Das ist sicher ziemlich süß, aber wie geht es dem Rest dieses erschwinglichen Tickers, wenn er genau unter die Lupe genommen wird?

Ich nehme an, dass Arc-Tic, wie bei vielen quarzbetriebenen Marken in diesem Preissegment, die Tatsache hat, dass ihre Waren unbestreitbar tragbar sind. Das Design ist klar wie ein Gebirgsbach und knackig wie ein eisiger Wind. Mit nichts als einem roten Bindestrich und einem roten Zentralsekundenzeiger, der das Zifferblatt belebt, hebt sich die Arc-Tic Retro-Uhr in ihrer Stärke hervor. Die Verwendung eines polierten Gehäuses, Rhodium-Stundenindexe, Rhodium-Logo und Rhodium-Zeiger bedeutet, dass dies mit seiner glänzenden Fassade das Licht und die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Das 42 mm Edelstahlgehäuse ist bei 8 mm relativ schlank. Dies ist ein sehr modernes Profil für eine Uhr dieses Genres und wird zweifellos bei Fans ähnlicher Marken gefallen. Es gibt auch eine kleinere Version mit 36 ​​mm Breite und 8 mm Höhe. Beide Größen sind entweder mit schwarzen oder weißen Zifferblättern erhältlich. Das Zifferblatt ist schlicht gehalten, wird aber dank der großzügigen Stundenmarkierungen zum Leben erweckt. Die Hände haben eine traditionelle Form und scheinen gut gestempelt zu sein. Die Abwesenheit von Leuchtstoffen auf dieser Uhr ist bemerkenswert. Da Island dafür bekannt ist, lange Zeit der Dunkelheit ausgesetzt zu sein, hatte ich mir vorgestellt, dass jede Uhr, die in diesem Teil der Welt hergestellt wird, die nächtliche Lesbarkeit verbessern würde. Das heißt, wenn es für so lange Zeit dunkel ist, gibt es wenig Gelegenheit für das Lumen, ausreichend aufzuladen. Es' Es ist wahrscheinlich zulässig anzunehmen, dass ein echter Isländer zu dieser Jahreszeit eine Fackel mit sich führt, also ist es vielleicht nicht so ein Problem. Die Abwesenheit von Lumen bedeutet jedoch, dass das Ziffernblatt übersichtlich und rein bleibt.

Die Arc-Tic Retro Uhr wird von einem Schweizer Quarzwerk angetrieben und ist wasserdicht bis 50m. Was mich wirklich an dieser Uhr begeistert hat, und mich wirklich davon überzeugt hat, dass sich eine lohnende Ergänzung zu dieser Preisklasse fand, war der wunderschön verzierte Gehäuseboden. Es scheint, als ob das Design lasergraviert wurde, um ein scharfes, detailliertes Ergebnis zu gewährleisten.

Eine Karte von Island, überlagert vom Arc-Tic-Logo und umgeben von Kompass- und Gradmarkierungen, trennt diese Komponente von vielen ihrer Kollegen. In Anbetracht der geschlossenen Gehäusebrücken sind selten zu sehen (vor allem, wenn die Uhr auf einem NATO-Armband getragen wird), einige Rabatt ihre Bedeutung. Dies ist sicherlich eine gültige Meinung, aber als Uhrmacher bin ich daran gewöhnt, die oft unsichtbaren Details zu genießen, die in das Design einer Uhr eingehen. Es ist vergleichbar damit, die Zifferblätter eines Uhrwerkes zu verwenden - niemand außer einem Uhrmacher wird jemals diesen Teil Ihrer Uhr sehen, aber die Tatsache, dass die Sorgfalt und Aufmerksamkeit in seine Dekoration investiert wurde, ist eine Quelle der persönlichen Befriedigung. Eine elegant verzierte Gehäuserückseite kann ein gedämpftes Design zu einem geheimen Schatz machen. So einfach die Arc-Tic Retro-Uhr auch sein mag, sie ist ganz sicher nicht faul.

Und es besteht auch die Möglichkeit, die Uhr an einem leicht abnehmbaren Lederband zu tragen. Die Arc-Tic Retro Uhren werden mit einem echten Kalbslederband und einem Federstegwerkzeug zum einfachen Anbringen und Entfernen geliefert. Die Dornschließe am Lederarmband ist hochglanzpoliert und mit dem Arc-Tic-Logo graviert. Es ist nicht die auffälligste Schnalle der Welt, aber es ist schön, das Logo dort zu sehen - ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Designer um jeden Teil ihrer Kreation kümmern. Die Krone ist mit einem stilisierten "A" geschmückt und ist eine ausgewogene Größe und Form für den Fall.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO NEUHEITEN FÜR SIHH 2016

eld in Genf zwischen dem 18. und 22. Januar 2016, großen Luxusuhrenindustrie Ausstellung SIHH 2016 ist gleich um die Ecke, und wir haben daher einige ziemlich kühl vorge SIHH Releases bereits seit einiger Zeit erleben. Das letzte Mal, dass wir uns mit einigen (mehr oder weniger) neuen Stücken für 2016 anfreunden , ist diesmal Jaeger-LeCoultre , und zwar mit den neuesten Ergänzungen ihrer ikonischen Reverso-Kollektion, die offiziell auf der SIHH 2016 vorgestellt wurden.

" Iconic " - ein Begriff, der in der Welt der Uhrmacherei so oft gebraucht wird, dass er an diesem Punkt mit "Luxus", "Raffinesse" und "Botschafter" gleichzusetzen ist ... und doch, wenn es eine Uhr gibt, die dem Original treu bleibt , mächtige Bedeutung dieses Wortes, dann muss das die Jaeger-LeCoultre Reverso sein. Ursprünglich 1931 entworfen, entwarf Jaeger-LeCoultre sein drehbares Gehäuse, um eine Uhr zu kreieren, die Polospieler während des Spiels tragen konnten, ohne befürchten zu müssen, dass die Kristalle auf der Vorderseite ihrer Uhren durch einen weniger glücklichen Schlag eines Mitspielers zerstört würden in einem hitzigen Streichholz. Während das wohl eine ziemlich nische zu sein scheint, hat es ein Universum von Möglichkeiten eröffnet, das selbst heute, etwa 85 Jahre nach seiner Konzeption, nicht alt oder langweilig wird.

Es ist daher keine Überraschung, dass die Köpfe der Designer und Ingenieure von Jaeger-LeCoultre unermüdlich daran gearbeitet haben, noch mehr Iterationen einer der wenigen immerwährenden "Design-Home-Runs" unter den Uhren zu schaffen. Im Jahr 2016 wird die Jaeger-LeCoultre Reverso 85 Jahre alt, ein respektables Alter, und, Sie haben es erraten, eine goldene Gelegenheit, einige Tributstücke zum Original zu veröffentlichen. Das Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duo verfügt über eine weiß-blaue Front und sieht der Grande Reverso Ultra Thin 1948 sehr ähnlich .

Das vordere Zifferblatt verfügt über große Baton-Indizes und Dauphine-Zeiger - eine kontrastreiche, aber auch sehr elegante Kombination. Das Gehäuse, das nur in Stahl für die Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duo erhältlich ist, ist mit 25,5 Millimetern Breite, 9,15 Millimetern Dicke und etwa 42,8 Millimetern Höhe mit dem Gehäuserücken - wie der Name "Duo" impliziert - versehen ein zweites Zifferblatt. Dank des Handaufzugkalibers 854A / 2 kann dieses Zifferblatt unabhängig von der Vorderseite auf die Zeit in einer zweiten Zeitzone eingestellt werden.

In Blau mit einem Guilloche-Muster, das die zwei runden Zifferblätter umgibt, war Platz für einen AM / PM-Indikator an der Sechs-Uhr-Position, um die Zeit in diesem anderen Teil der Welt ein bisschen leichter zu verfolgen. Preisinformationen für Pre-SIHH-Releases werden in der Regel nicht vor der Show zur Verfügung gestellt, aber basierend auf anderen vergleichbaren Stücken, sollte der Preis für die Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duo irgendwo um $ 9.500 sein .

Die zweite, und tatsächlich letzte, unter den neuen 2016-Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Stücke ist die Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Kalender, die die gleiche grundlegende Zifferblatt Layout und Funktionen wie die Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duo, aber fügt ein ordentliche dreifache Kalenderanzeige für das zusätzliche Stück Funktionalität und ästhetische Komplexität

Die Front verzichtet auf die kleinen Sekunden des Jaeger-LeCoultre Reverso Duo und ersetzt sie durch Datum und Phase der Mondanzeige - so sieht das Zifferblatt des Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Calendar zunächst komplexer und weniger "animiert" aus die gleiche Zeit - ein Punkt, der es wert ist, für diejenigen in Betracht gezogen zu werden, die es genießen, die ausladende Bewegung der Sekundenzeiger einer mechanischen Bewegung zu sehen.

Apropos, das Handaufzug Kaliber 853 im Kaliber Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Calendar läuft mit 3 Hertz oder 21.600 Halbschwingungen pro Stunde, mit einer Gangreserve von 45 Stunden. Mit 283 Komponenten ist die 853 ein etwas komplizierteres Uhrwerk und benötigt als solches deutlich mehr Immobilien. Das Gehäuse des Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Calendar misst 29,9 mm Breite und 49,4 mm Höhe mit einer beachtlichen, aber immer noch sehr tragbaren Dicke von 12,06 mm. Der Jagger-LeCoultre Reverso Tribute Calendar wird mit fast 50 Millimetern Vorsprung zeitgemäßer wirken. Die Rückseite verfügt über eine sekundäre Zeitzonenanzeige und eine Tag-Nacht-Anzeige mit goldenen Zeigern und Indizes über einem grauen Hintergrund. Preis für den Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Kalender erwarten wir irgendwo herum$ 23.000 .

Das Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Large Duo ist alles, was es auf dem Cover zu sagen gibt: Mit einem klassischen arabischen Ziffernzifferblatt in Silber, blauen Dauphine-Zeigern und einer kleinen AM / PM-Anzeige bei sechs Uhr ist es ein moderner Klassiker, wenn es um Reverso-Designs geht. Es ist in einem Gehäuse aus Stahl oder Rotgold mit einer Größe von 28,3 x 47 Millimetern untergebracht und verfügt über das Kaliber 969, das auch etwas moderner ist. mit automatischem Aufzug und 4 Hertz Betriebsfrequenz - obwohl nur 38 Stunden Gangreserve.

UHR PIAGET EMPERADOR COUSSIN XL 700P MIT QUARZ-REGLER

ell, diese Piaget Uhr in limitierter Auflage für SIHH 2016 war nicht zu erwarten, aber es ist sicherlich interessant. Die Leute werden auf jeden Fall über Piagets $ 70.000 + Mechanical / Quartz- Hybrid sprechen, der sich im Design von dem zuvor veröffentlichten Piaget Emperador Coussin Tourbillon (hier hands-on) ablehnt . Optisch kann man, nur durch das Betrachten der Uhr, nicht wirklich wissen, dass es zusätzlich zu seinem "mechanischen Rückgrat" ein Stück modernerer Technologie enthält.

Laut Piaget ist diese limitierte Edition des Emperador Coussin XL 700P dem 40. Jahrestag des ersten Quarzuhrwerks gewidmet, das Piaget 1976 selbst entwickelt hat - das Kaliber 7P. Für die meisten Damenuhren bietet Piaget weiterhin Quarz-Uhrwerke an, und das nicht nur, denn viele hochwertige Damenuhren von Marken wie Cartier, Patek Philippe und Audemars Piguet enthalten Quarzwerke. Dies ist jedoch äußerst selten, wenn es um High-End-Herrenuhren dieser Marken geht.

Im Innern des Piaget Emperador Coussin XL 700P befindet sich das für 2016 neue, in Eigenregie produzierte 700P-Uhrwerk. Im Prinzip ähnelt es einem Seiko Kinetic und einem Seiko Spring Drive aus technologischer Sicht. Allerdings werden Sie auf diesem Preisniveau mehr hochwertige Verarbeitung und Aufmerksamkeit für "Luxus" Details sehen. Das 700P-Uhrwerk ist größtenteils mechanisch, insbesondere wenn es darum geht, dass es von einem sich drehenden automatischen Rotor angetrieben wird. Piaget hat in ihrer Dokumentation keine Zugfeder erwähnt, daher nehme ich an, dass das Drehen des automatischen Rotors direkt einen Kondensator auflädt, der dann Energie einem Quarzkristall-basierten Regelsystem zuführt, weshalb das Konzept dem von a ähnlich ist Seiko Kinetic. Der 700P hat keine "Batterie"

Piaget entwarf den 700P, um die traditionelle mechanische Unruh und Hemmung durch einen elektronischen Quarzregler zu ersetzen, der bei der Betrachtung des Uhrwerks nicht sichtbar ist. Wie ich bereits sagte, kann ein geschultes Auge beim Betrachten der Bewegung leicht erkennen, dass es sich nicht um ein traditionelles mechanisches Kaliber handelt, aber es ist offensichtlich auch kein Quarzwerk. Ich glaube, Piagets Ziel war es, das Konzept eines feinen Schweizer Quarzwerks wieder einzuführen, ähnlich dem der 1970er Jahre, beginnend mit der berühmten Beta 21. Ästhetisch sieht der 700P mit seinen handgefertigten Teilen und der Kombination von Hell und Dunkel wunderschön aus Elemente. Das Uhrwerk besteht aus 298 Teilen und arbeitet mit der typischen Quarzfrequenz von 32.768 Hz.

Das Lustige ist, wie die Piaget-Dokumentation die Vorteile von Quarz gegenüber mechanischer Zeitmessung diskutiert, als ob es neu wäre. Eigentlich könnte es für manche Leute sein. Die Voreingenommenheit gegenüber Quarzuhren bei Luxusuhrenliebhabern ist so tief, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass viele mechanische Uhrenliebhaber nicht einmal viele der Besonderheiten von Quarzwerken kennen, oder warum mechanische Bewegungen aus Performance-Sicht so bevorzugt wurden Sie begannen in den späten 1960er Jahren und besonders in den 1970er Jahren populär zu werden.

Der 700P ist 5,5 mm dick wie ein Uhrwerk, und das gesamte Gehäuse ist wahrscheinlich doppelt so dick mit einem Gehäusedurchmesser von 46,5 mm. Der Emperador Coussin XL behält seine hippe Kissenform in 18 Karat Weißgold mit einer schwarzen ADLC-beschichteten Lünette, die ihm ein etwas sportlicheres Aussehen verleiht. Auf dem Zifferblatt befindet sich ein massivvergoldeter und gravierter Mikrorotor, der den "Quarzgenerator" direkt mit einem Nebenzifferblatt für die Zeit verbindet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt eine weitere visuelle Bewegung von dem Element auf dem Zifferblatt nach oben rechts - das mit einer Geschwindigkeit von 5,33 Umdrehungen pro Sekunde gedreht werden soll.

Auf der Rückseite der Uhr befindet sich eine sichtbare Gangreserveanzeige, die für diese Art von Uhr sehr interessant ist und die Funktionalität der rein mechanischen Versionen des Emperador Coussin XL widerspiegelt. An der Tasche ist ein schwarzes Alligatorlederarmband angebracht.

Ich persönlich weiß es zu schätzen, dass Piaget dies als einen wahren Bewegungsmacher mit wahrer Geschichte in diesem Bereich tut. Smartwatches haben elektronische Uhren wieder cool gemacht und die traditionelle Schweizer Uhrenindustrie hat nun einen neuen Grund, sich mit ihrer eigenen Geschichte mit elektronischen Bewegungen vertraut zu machen. Es gibt eine Art amüsante Ironie für eine Uhr wie die Emperador Coussin XL 700P, von der ich sicher bin, dass sie Piaget nicht verloren geht, aber am Ende des Tages bekommt man ein sehr gut aussehendes, sehr genaues und wahrscheinlich sehr zuverlässiges Luxusgespräch .

Wir werden weiterhin sehen, wie die Luxusuhrenindustrie mit einzigartigen Konzepten wie diesem spielt, die ausschließlich für die engagierten Sammler bestimmt sind, die die interessanten Dinge, die hier gemacht werden, schätzen können und die die Ironie der Uhr als einen bestätigenden Grund verwenden können, eine Uhr zu wählen so was. Natürlich wird der 700P leicht zu kritisieren sein angesichts des größeren Trends, den die Luxusuhrenindustrie mit ihrer Position gegenüber Herren-Quarzuhren hatte, aber andererseits macht das Gespräch um Piagets Interesse umso interessanter.

ROGER DUBUIS EXCALIBUR AUTOMATIK SKELETON CARBON UHR

oder SIHH 2016, Roger Dubuis wird eine neue Version der Roger Dubuis Excalibur Automatic 42 Skeleton Uhr (hands-on hier) vorstellen, die ursprünglich auf der SIHH 2015 vorgestellt wurde. Ein Jahr später sehen wir eine neue Version mit Carbon-Gehäuse Das verleiht der Marke Roger Dubuis einen interessanten Geschmack, den wir noch nicht gesehen haben. Ich erinnere daran, dass das Roger Dubuis Excalibur Automatic 42 Skeleton die erste skelettierte Version der Excalibur-Uhr ohne Tourbillon war, die von der Marke veröffentlicht wurde. Wenn Sie diesen skelettierten Signatur-Look haben wollten, mussten Sie auf Tourbillon gehen, aber nicht mehr.

Der 2016er Roger Dubuis Excalibur Automatic Skeleton Carbon ("42" wurde anscheinend aus dem Namen genommen) setzt dort fort, wo seine verwandten Uhren letztes Jahr mit einer sportlicheren Version aufhörten, die zweifellos leichter am Handgelenk sitzt als ein Metall- verrohrte Version. Carbon wird zu einem sehr ansprechenden Material für Luxusuhrenhersteller, und Richard Mille und Audemars Piguet werden allgemein dafür belohnt, dass dieser Trend zu etwas wird, was High-End-Uhrenhersteller ernst nehmen. Meines Wissens ist dieser Roger Dubuis Excalibur Automatic Skeleton Carbon die erste Uhr der Marke, die über ein Carbongehäuse verfügt.

Angesichts der Komplexität des Excalibur-Gehäuses und all der kleinen Detailwinkel (wie auf der Lünette) bin ich sehr gespannt, wie sich dieser Fall im wirklichen Leben verhält. Ich erwarte außerdem erhebliche Gewichtseinsparungen im Vergleich zu dem 18 Karat Roségold-Modell, aber eigentlich nicht zu viel im Vergleich zu der bestehenden DLC-beschichteten schwarzen Titan-Version des Excalibur Automatic 42 Skeleton, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Die Carbon-Version wird natürlich auch schwarz sein, aber natürlich ein strukturierteres Aussehen haben. Sie haben auch viele rote Farbelemente auf dem Zifferblatt für den Roger Dubuis Excalibur Automatic Skeleton Carbon, während das DLC Black Titanium-Modell ein meist monochromatisches Zifferblatt hat. In Bezug auf das Gewicht denke ich nicht, dass der Unterschied zwischen dem Kohlenstoff- und dem Titangehäuse so unterschiedlich sein wird.

Der Roger Dubuis Excalibur Automatic Skeleton Carbon wird "das" sportliche Modell sein, das es für das echte High-End-Lifestyle-Erlebnis gibt. Mit 42mm Breite und 12,14mm Dicke funktioniert der Excalibur in dieser Größe wirklich gut. Die Wasserdichtigkeit beträgt 30 Meter, was nicht großartig ist, aber das ist nur eine "sportliche" Uhr, keine echte Sportuhr.

Im Inneren der Roger Dubuis Excalibur Automatik Skeleton Carbon Uhr ist das hauseigene Roger Dubuis Kaliber RD820SQ Automatik, die einen Mikrorotor verwendet, der von der Zifferblattseite nach oben links leicht zu sehen ist. Die Bewegung, als das nicht-skelettierte RD820, wurde ursprünglich 2005 veröffentlicht und ist weiterhin ein großartiges Arbeitspferd. In skelettierter Form wirkt das Werk mit einem dunklen Ton sehr cool. Beachten Sie die zarte Perlage-Dekoration auf den stark netzartigen Bewegungsbrückenflächen.

Das Uhrwerk arbeitet mit 4Hz (28.800 Fl / h) bei einer Gangreserve von 60 Stunden und wird aus 167 Teilen gefertigt. Das Uhrwerk bietet genau die Uhrzeit mit Stunden und Minuten und sieht bei allen visuellen Bewegungen erstaunlich gut aus, wenn man am Handgelenk operiert. Kaliber wie diese sind wirklich großartig, wenn Sie versuchen zu lernen, wie eine mechanische Bewegung funktioniert, weil Sie buchstäblich alles sehen können, was vor Ihnen arbeitet. In Anbetracht des Herstellungsaufwands und der Prozesse, die mit der Herstellung und der Herstellung des Uhrwerks verbunden sind, kann Roger Dubuis, wie die meisten Roger Dubuis Uhren, das begehrte Siegel des Genfer Siegels auf das Uhrwerk setzen.

Ich habe das Gefühl, dass mir die Roger Dubuis Excaliber Automatic Skeleton Carbon Uhr gefallen wird, wenn wir sie im Januar auf der SIHH 2016 in Genf sehen. Roger Dubuis konzentriert sich wirklich darauf, zu konsolidieren, was sie gut können, und bietet Kunden, die zwischen 50.000 und 80.000 Dollar ausgeben wollen, mehr Geld für ihr Geld als zuvor. Dennoch ist die Marke nach wie vor eine Nische und bietet eine kühne und avantgardistische Interpretation der klassischen Schweizer Uhrmacherkunst. Die Carbon-Version des Excalibur Automatic Skeleton ist nicht Teil einer limitierten Auflage. Preis für diese Referenz RDDBEX0508 Roger Dubuis Excalibur Automatik Skeleton Carbon ist nur ein bisschen unter dem DLC-beschichteten Titan-Modell (macht das Carbon-Modell das "Einstiegsmodell" Excalibur Automatic Skeleton) und ist 63.100 $ . rogerdubuis.com