Mai 2018

MONTBLANC HERITAGE CHRONOMÉTRIE CHRONOGRAPH QUANTIÈME ANNUEL UHR BREAKING PRICING BARRIERS

oder eine lange Zeit, haben wir einige der hellsten Ingenieure und Designer der Uhrenindustrie kommt mit immer verrückten Komplikationen, Funktionen waren zu sehen, und Bewegungen - beeindruckenden Sachen , die wir nie langweilig wird , sicher, aber es war wirklich an der Zeit , jemand brachte sie dazu, an hohen Komplikationen wesentlich erschwinglicher zu arbeiten. Nun, es ist kein anderer als Montblanc gewesen , dieses beeindruckende Kunststück zu machen (und im Grunde auf die Füße aller anderen zu treten) . Ihr letzter Schritt nach vorne, der die meisten anderen im Spiel der leichter erreichbaren Komplikationen hinter sich lässt, ist der Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel - mit anderen Worten, ein jährlicher Kalender-Chronograph mit einem Preisschild von 10.450 $ in Stahl und 20.700 $ in 18 Karat Rotgold .

Eingehüllt in ein 42 Millimeter breites und überschaubares 13,83 Millimeter dickes Gehäuse ist das Kaliber MB 25.09 mit automatischem Aufzug, einem Jahreskalender (der nur einmal im Jahr eingestellt werden muss, Ende Februar), einer 12 -Stunde Chronograph und eine Mondphasenanzeige. Also, wie kann Montblanc, was als sehr solide Eintrittsbarrieren in Bezug auf die Preisgestaltung von High-Complication-Uhren (die diese sicherlich qualifiziert) als schwerwiegend erweisen?

Nun, wie wir 2014 mit dem Heritage Meisterstück Perpetual (hands-on) gesehen haben , setzen sie auf Basisbewegungen von Sellita - im Grunde genommen Klone von zuverlässigen ETA-Arbeitspferdkalibern - und bauen oben eigene Module oder von Zulieferern wie Dubois-Depraz. Auf diese Weise sind sie in der Lage, die Produktionskosten erheblich zu senken, was wiederum eine viel wettbewerbsfähigere Preisgestaltung ermöglicht

Die Taktik ist dieselbe wie bei der Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel, da das Basiskaliber SW-300 mit einem Modul ausgestattet ist, das alle Teile der Jahreskalender- und Chronographfunktionen enthält. Kompromisse? Nun, die SW-300 ist eine solide Bewegung, kann aber offensichtlich nicht den gleichen Augenschmaus bieten wie kompliziertere und viel teurere Kaliber im Haus; Schauen Sie sich einfach den ewigen Kalender an, den wir oben verlinkt haben, um einen Fallrückblick zu sehen (ein solches Bild ist für diese Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel Veröffentlichung noch nicht verfügbar).

Außerdem können die Angaben des Kalenders durch Korrekturschieber in der Seite des Gehäuses eingestellt werden, was im Vergleich zu einigen Herstellungsbewegungen, die es erlauben, alle Einstellungen über die Krone vorzunehmen, nicht so elegant ist. Last but not least bietet das Uhrwerk nur 42 Stunden Gangreserve, was eine Begrenzung der Basisbewegung darstellt, die nun eine große Anzahl von Indikationen tragen muss - insgesamt zehn Hände! - die viel Widerstand verursachen und viel Drehmoment erfordern, um bewegt zu werden.

Montblanc entschied sich für das clevere Hand-Design der Trennung der Chronographenfunktion, indem sie blau eingefärbt wurden, während die Zeiger aller anderen Zeitindikationen in Rotgold plattiert sind - was bei einigen relativ kleinen Hilfszifferblättern keinen Platz für Verwirrung lässt mit zwei Schichten zu ihnen. Der Wochentag und der 12-Stunden-Zähler des Chronographen sind 6, der Monat und die 30-Minuten-Zähler des Chronographen sind auf 9, das Datum und die laufenden Sekunden sind 12, und die Phase der Mondanzeige ist auf 3 o 'Uhrposition, während die Stunden, Minuten und Chronographensekunden von den in der Mitte des Zifferblattes montierten Händen angezeigt werden

Montblanc legt außerdem den Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel seinem Montblanc Laboratory 500 Test vor, einem 500 Stunden langen Test, der die meisten Effekte simuliert, denen die Uhr während ihrer Lebensdauer ausgesetzt ist. Montblanc schickt seine hauseigenen Uhren mit Uhrwerk und alle Teile aus der Heritage Kollektion zu diesen hauseigenen Tests. Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei um ein System handelt, das an Jaeger-LeCoultres 1000-Stunden-Tests erinnert - möglicherweise kein Zufall, denn JLCs Ex-CEO Jerome Lambert ist seit 2013 für Montblanc verantwortlich

Montblanc hat sich auf einen in der Uhrenindustrie einzigartigen Kurs festgelegt, nicht unbedingt wegen der Technik, sondern wegen seiner Beharrlichkeit, um seine Ziele zu verfolgen. Mit einem Verkaufspreis knapp über der Marke von 10.000 US-Dollar hat Montblanc eine weitere Tür für Uhrenliebhaber geöffnet, die eine Uhr einer großen Schweizer Marke mit einer Kombination von Funktionen besitzen, die sie zu einem High-Complication-Produkt machen.

Die Verpackung des Montblanc Heritage Chronométrie Chronographen Quantième Annuel bleibt eher konservativ, mit einem runden Gehäuse und - ungeachtet der obligatorischen Anzahl der Anzeigen - einem einfachen Zifferblatt. Dies bringt eine Analogie zur Automobilindustrie mit sich: Bei den letzten Iterationen des Porsche Cayman musste die Marke darauf achten, den großen Bruder, den 911, in Leistung und Gesamtwert nicht zu schlagen ... Hier ist es ein bisschen als ob Montblanc das Heritage so leicht herunterschrauben müsste, um Platz für seine älteren Geschwister innerhalb der Richemont-Gruppe zu lassen, die in der Uhren-Nahrungskette höher rangieren. Es sollte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, dass wir solche beeindruckenden technischen Errungenschaften und Wertvorstellungen von Montblanc in einer Verpackung sehen, die etwas mehr Persönlichkeit hat - Styling sollte die Preisgestaltung nicht so sehr beeinflussen,

Preis für die Montblanc Heritage Chronométrie Chronograph Quantième Annuel in Stahl ist $ 10.450 oder € 9.500; während der Preis für die 18 Karat Rotgold-Version wird 20.700 $ oder 18.900 € sein. montblanc.com

MB & F LM101 JETZT IN PLATIN MIT BLAUEM ZIFFERBLATT ZU SEHEN

2016 ist das erste Jahr in der Geschichte von SIHH, wenn diese große und sehr luxuriöse Uhrenmesse, die hauptsächlich von Richemont-Marken bevölkert ist, offiziell auch eine beeindruckende Anzahl kleinerer unabhängiger Uhrmacher begrüßen wird. Wir werden natürlich die ganze Zeit auf der Messe sein und unter den neun neu zu besuchenden Unabhängigen, die wir sehen werden, ist MB & F - aber das sollte nicht überraschen, da sie eindeutig zur Crème de la gehören Crème der Indie-Uhrenmarken. Für die SIHH 2016, die in nur 11 Tagen startet, hat MB & F den MB & F LM101 in einer neuen Platinum-Version mit dem typischen blauen Zifferblatt, das wir von den Platin-Kreationen der Marke erwarten, veröffentlicht.

W e debütierte ursprünglich die MB & F LM101 (hands-on) hier wieder im Jahr 2014, und in diesem Artikel werden wir diskutieren sie im Detail. Was Sie wissen müssen, ist, dass MB & F den MB & F LM101 als Fortsetzung ihrer Legacy Machine-Serie entworfen hat und damit auch als Einstiegsmodell in diese Kollektion. Der MB & F LM101 in Gold ist mehr als 30.000 US-Dollar weniger als der LM1 und über 100.000 US-Dollar weniger als der LM2 - das Ausmaß dieser Unterschiede gilt auch für die Platin-Versionen.

Lassen Sie sich nicht von seiner zugegebenermaßen niedrigeren Positionierung in der Uhren-Nahrungskette täuschen: Der MB & F LM101 ist immer noch mit der charakteristischen schwebenden Unruh und den schön geschwungenen Bögen der Legacy Machine Linie ausgestattet und verfügt über ein Handaufzugswerk dekoriert in den Werkstätten von Kari Voutilainen - einer der Allzeitgrössten in der Uhrwerkbearbeitung.

Das Uhrwerk - oder wie MB & F es gerne nennt - der "Motor" - im Inneren des MB & F LM101 wurde als erstes von MB & F selbst entwickelt - und hat damit den Namen des Ingenieurs Jean-Francois Mojon verloren hinter früheren Maschinen, auf einer der Brücken der Bewegung. Das Uhrwerk läuft mit 18.000 Schwingungen pro Stunde und bietet 45 Stunden Gangreserve - so dass Sie immer wieder die Aufgabe haben, es wieder aufzuziehen.

Jetzt, da das 40mm breite und 16mm dicke Gehäuse des MB & F LM101 in Platin ist, hat MB & F diese 33-teilige limitierte Edition mit dem atemberaubenden blauen Zifferblatt ausgestattet, das wir exklusiv bei anderen MB & F-Stücken aus diesem dichten, edlen, grauen weißes Übergangsmetall. Gravierte "Legacy Machine", mit diesem subtilen blauen Sunburst-Finish, und als Hintergrund für die beiden Emaille-Sub-Zifferblätter für die Zeit und die Gangreserve dient diese Kombination der tiefen Farbtöne von Platin und dieses fantastische Blau, um einfach nie zu erhalten alt.

MB & F hat uns mit einigen "radikalen neuen Maschinen" aufgezogen, die wir auf der SIHH 2016 enthüllen werden - also bleibt dran für unsere Pre-, Live- und Post- SIHH 2016-Berichterstattung hier , um sie in dem Moment zu sehen, in dem sie offiziell veröffentlicht werden. Bis dahin ist der MB & F LM101 in Platin hier, um Ihren Durst nach MB & F Machine Wahnsinn zu stillen - mit einem ernüchternden Preis von $ 72.000 . mbandf.com

GEWINNER ANGEKÜNDIGT: INDIANAPOLIS 500 RACE MIT TAG HEUER WATCH & EXPERIENCE GIVEAWAY

ongrats an Todd M. aus Los Angeles, Kalifornien, der im vergangenen Monat der glückliche Gewinner des Indianapolis 500 Race mit TAG Heuer Watch & Experience Giveaway auf einerBlogtoWatch war. Zur Erinnerung: Todd wird vom 27. Mai bis zum 30. Mai eine Reise nach Indianapolis machen und TAG Heuers Gastfreundschaft und den VIP-Zugang zum 100. Rennen des Indianapolis 500-Rennens am 29. Mai genießen. Er wird auch einen "Supercar-Track-Tag" bekommen, wo er ein dringend benötigtes schnelles Fahren aus seinem System bekommen kann. Und natürlich bekommt er eine TAG Heuer Uhr. Nochmals vielen Dank an alle, die sich angemeldet haben, und melden Sie sich bitte hier für eine Chance, eine Azimuth King Casino-Uhr in diesem Monat auf aBlogtoWatch zu gewinnen .

Zifferblatt wird oft als "Gesicht der Uhr" bezeichnet, und dafür gibt es einen guten Grund. Für jeden, der jemals ein wirklich schön detailliertes Zifferblatt gesehen hat - oder ein fürchterlich gemachtes, unleserliches - ist die Qualität der Komponenten unbestritten. Kompliziert aussehende Zifferblätter können billig hergestellt werden, und bemerkenswert einfach aussehende Zifferblätter können Stunden oder Tage mühsamer Arbeit erfordern, um richtig zu funktionieren. Neben der Fertigung von Gehäusen und Uhrwerken wird das uralte Handwerk der Zifferblattherstellung bei " Bvlgari Manufacture de Cadrans" in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz in Eigenregie betrieben .

Uhr- und Uhrgesichter gab es schon so lange, wie es Zeitmessmaschinen gab, aber das heißt nicht, dass es keine großen Fortschritte bei der Herstellung und Dekoration gab. Im Jahr 2005 erwarb Bulgari Cadrans Design SA in La Chaux-de-Fonds. Diese berühmte und angesehene Einrichtung, die sich auf die Herstellung von hochdetaillierten und komplexen Zifferblättern spezialisiert hat, arbeitete schon damals an Zifferblättern für Bulgari.

Während über die bemerkenswerten Herausforderungen und die unergründlich kleinen Bearbeitungstoleranzen bei der Herstellung von Uhrwerken viel gesagt wurde, verdienen Zifferblätter genauso viel Aufmerksamkeit - wenn nicht sogar mehr! So offensichtlich es auch klingen mag, das Zifferblatt spielt eine wichtige Rolle bei der Definition der wichtigsten ästhetischen Eigenschaften einer Uhr und unterliegt einer genauen Prüfung durch den Träger. Daher war es wichtig, das umfassende Know-how und die Erfahrung einer etablierten Fertigung in die Produktionsanlagen von Bulgari zu integrieren, um so einen sehr hohen Qualitätsstandard und eine konstante Entwicklung sicherzustellen.

Das Bild oben zeigt die wichtigsten Schritte bei der Zifferblattherstellung: beginnend mit dem Design (was an sich schon ein mühsamer Prozess von den Leitern, Konstrukteuren und Ingenieuren des Unternehmens ist), werden die visuellen Pläne äußerst präzise umgesetzt Konstruktionszeichnungen, die eine hochpräzise Fertigung ermöglichen.

Rechts unten sehen Sie ein Detail aus einer solchen technischen Zeichnung, mit genauen Maßen bis auf 1/100 Millimeter genau, sowie exakte Winkel für alle Bögen und andere gebogene Elemente des Zifferblatts. Was als eine einfache Ausführung von schönen visuellen Zeichnungen erscheint, ist Präzisionsmechanik, die bei der Arbeit hinter der Schaffung jedes jemals hergestellten Zifferblattes hart arbeitet.

Wenn die Zeichnungen vorhanden sind, kann die eigentliche Produktion beginnen, was meistens bedeutet: Stempeln. Das Prägen der Messingbasis des Zifferblattes funktioniert so gut, weil mit den präziseren Werkzeugen von heute die dreidimensionale Grundform des Zifferblatts sowie Platzhalter für Indizes und die Löcher für die Ritzel, die die Zeiger halten, schnell und effizient hergestellt werden können.

BALLLEITER TRANSCENDENT WATCH REVIEW

y jetzt, sind Sie sicherlich kennen die Beziehungen Ball Watch hat die Eisenbahnindustrie (auf dem Punkt gebracht, sie hat die ersten Uhren zertifiziert für den Einsatz der Züge halten auf Zeit und nicht ineinander laufen). Dies spiegelt sich in den Namen der Uhren wider, die sie erstellt haben (z. B. die Linien Engineer und Fireman). Was ist mit der Person, die Ordnung im Fahrgastraum hält - der Schaffner? Es stellte sich heraus, dass Ball diese Position bei der Namensgebung nicht verlassen hat. Heute werden wir eine scheinbar übersehene Scheibe ihrer Sammlung Revue passieren lassen, den Ball Conductor Transcendent.

Wenn Sie den Ball Conductor Transcendent mit dem Rest der Aufstellung vergleichen, ist es definitiv der merkwürdige Mann. Während andere Uhren eine raue Robustheit ausstrahlen, schießt diese Uhr stattdessen für ein eleganteres Gefühl, obwohl eine, die in einer Fallform ist, die Sie in den Kleiduhren einfach nicht sehen (oder zumindest habe ich nicht). Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Stahlgehäuse sei ein einfaches Viereck mit ein wenig Rundung. Wie sich herausstellt, ist es tatsächlich etwas rechteckiger (37,5 x 47,5 mm) und es verbergen sich viel mehr Kurven, als ein kurzer Blick erkennen lässt.

Die prominenteste davon stammt aus dem Saphirglas, das die Marke als TV-Bildschirm bezeichnet. Und weisst du was? Ich sehe es - es hat definitiv die Form und die Krümmung eines alten CRT-Bildschirmtyps. Es ist ein interessantes Aussehen, und es hilft, die Fallhöhe von Seite zu Seite und von oben nach unten zu verringern, was zu einer kompakteren Passform am Handgelenk führt. Die andere "versteckte" Kurve hilft auch in dieser Hinsicht und zeigt sich auf der Rückseite der Uhr.

Ja, das stimmt - der Ball Conductor Transcendent hat einen gewölbten Gehäuseboden. Das ist etwas, was ich nicht oft erlebt habe, aber es hilft definitiv, die Uhr enger an dein Handgelenk zu schmiegen. Für ein kompakteres Kleidungsstück wie dieses, denke ich, dass die Kurven (vorne und hinten) ziemlich gut in Bezug auf das Styling funktionieren, und, natürlich, helfen, die Uhr aus einer Manschette (und zurück in) ohne irgendein Problem zu bekommen .

Sogar mit dem gewölbten Gehäuseboden erhalten Sie ein Ausstellungsfenster, durch das Sie das automatische Uhrwerk RR1101 sehen können. Dies liegt an der Tatsache, dass die Mitte des Gehäuses tatsächlich flach ist. Sie können das auch auf der Zifferblattseite abholen. Wenn Sie sich das Zifferblatt genauer ansehen, sehen Sie, dass die Ecken tatsächlich nach unten geneigt sind (um der Krümmung des Gehäuses zu entsprechen), so dass Sie eine Art "versteckten" Kreis sehen, der auf dem Zifferblatt sichtbar ist. Dies ist offensichtlich aufgrund der Tatsache, dass die Bewegung selbst nicht gekrümmt ist. Ich mochte das Aussehen, und ehrlich gesagt, es ist nicht so auffällig (die Ecken gebeugt), es sei denn, das Licht trifft genau richtig. Der Rest des Zifferblatts ist ziemlich ausgewogen, wobei die größeren Ziffern (so dass die Tritiumschläuche angebracht werden können) eine prominente Stelle einnehmen. Ganz klar, zwischen den Zahlen und Indizes ist es recht einfach, die Uhrzeit Tag oder Nacht zu sehen, und liefert die Lightshow, für die Ball bekannt ist. Die eine Falte in diesem Teil der Leistung kommt in Höflichkeit des Stundenzeigers. Während der Minutenzeiger eine gute Größe für das Zifferblatt hat (und eine größere Tritiumröhre beherbergt), fällt der Stundenzeiger etwas kurz - buchstäblich.

Es gibt einen zentralen Kreis mit den ausgeschriebenen Minuten-Hashes, und es gibt einen offensichtlichen Bezugsrahmen für den Stundenzeiger. Die Hand selbst ist nicht in der Lage, diese Spur tatsächlich zu erreichen. Da die Hand so kurz ist, musste zusätzlich eine kleinere Tritiumröhre montiert werden. Während ich nicht so weit gehen würde, zu sagen, dass es schwer war, die Zeit zu lesen, war es definitiv nicht so einfach, wie man es erwarten würde (im Dunkeln), und der Anteil fühlte sich einfach berührt an. Keine große Sache, aber auch ein kleines Design, das meiner Meinung nach helfen würde.

AZIMUTH SP-1 CRAZY RIDER UHR

Azimuth ist eine in Biel ansässige Indie-Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, wirklich interessante Out-of-the-Box-Konzepte durch höchst ungewöhnliche Gehäusedesigns und modifizierte Basisbewegungen mit Modulen zu realisieren. In den meisten Fällen führt eine solche Avantgarde auf Armbanduhren zu stratosphärischen Preisen; Azimuth hingegen strebt nach Zugänglichkeit - und deshalb ist es immer faszinierend zu sehen, was Azimuth sich ausgedacht hat: Ihre neueste Kreation ist der Azimuth SP-1 Crazy Rider.

Ich nspired von den großen, gewundenen Strecken der endlosen Straßen, die das US - Highway - System, das Azimuth SP-1 Verrückte Reiter Uhr bilden als spielerisch nimmt auf einem meiner Lieblingsfilme, namens Easy Rider. Für alle, die es nicht gesehen haben, handelt es sich bei dem Film (mit dem unnachahmlichen Duo Peter Fonda und Dennis Hopper) um die Freiheit, die den Protagonisten durch ein Gefühl der Unabhängigkeit und das enorme Potential dessen geboten wird, was vor Ihnen liegt, wenn Sie keine haben echtes Ziel. Automobile und Uhren haben eine lange gemeinsame Geschichte, aber Azimuth ging in eine etwas andere Richtung und entschied sich für die Inspiration von Motorrädern - die bevorzugte Transportmethode der zertifizierten Badasses Fonda, Hopper und für kurze Zeit Jack Nicholson.

Optisch ist diese Azimuth SP-1 Crazy Rider Uhr so ​​aufgebaut, dass sie wie der Motor eines Motorrads aussieht, mit einem schrulligen, asymmetrischen Gehäuse in Infinity-Schleife. Nach der Lünette und den freiliegenden Schrauben sehen Sie eine Kette in der Mitte des Zifferblatts, die an beiden Enden über zwei Räder verfügt, die wie ein Kettenrad-Bremssystem an einem Motorrad aussehen. Dies ist nicht nur eine ästhetische Wahl, da das "Kettenübertragungsdesign" die Stunden- und Minutenanzeigen steuert.

Nun, das ist ein wirklich schlaues Zeug hier; Sofunktioniert die Zeitanzeige: Um den inneren Umfang des Zifferblattes sehen Sie 24-Stunden-Markierungen in einem eher kühlen und Retro-Gelb und -Rot. Mit der Zeit wird der Stundenzeiger vom fahrradkettenähnlichen Apparat entlang der 24-Stunden-Strecke getragen. Beachten Sie auf der rechten Seite des Gehäuses das Einstellrad, das die Minuten anzeigt: Wenn sich der kürzere Stundenzeiger um die Kette bewegt, um die Stunde anzuzeigen, bewegt sich der längere Minutenzeiger auf dem Zifferblatt nach oben. Jetzt, während es scheint, dass die Kette den Minutenzeiger trägt, bedeutet das direkte Verhältnis, dass der Minutenzeiger eine volle Umdrehung nicht schnell genug machen konnte - so was vermutlich statt dessen passiert, ist, dass der Minutenzeiger tatsächlich an einem Ritzel befestigt wird, das geht nach unten in die Bewegung, so dass es sich schneller bewegen kann als die Kette, mit der es visuell verbunden ist.

Ich sagte dir, es war ein paar clevere Sachen! Weiter geht es mit dem Konzept des Out-of-the-Box-Denkens, aber der Gehäuseboden zeigt die von Azimuth für Azimuth SP-1 Crazy Rider modifizierte ETA-Bewegung, die wie ein Motorblock aussieht. Es sieht gut aus und passt gut zum Rest des ästhetischen Themas dieser Uhr, was ein schönes zusammenhängendes Element für die ganze Sache darstellt.

Mit 55 mm Breite ist es kein kleines Stück - nun, es ist riesig! Aber das ist angesichts der anderen Modelle von Azimuth zu erwarten - denken Sie nur an dieses tankartige Biest, die Azimuth SP-1 Landship Watch (hier besprochen) . Der Azimuth SP-1 Crazy Rider fährt auf einem sportlichen Lederband mit Kontrastnähten, die gut zum Gesamteindruck des Stückes passen. Sie können das Mid-Case-Element des Stücks entweder mit schwarzer PVD oder mit brauner PVD erhalten. Die Wasserdichtigkeit der Uhr ist 30 Meter, also ist es sicherlich mehr für Autobahnfahrten als Schwimmen oder Tauchen.

Wenn Sie kein Fan solcher Avantgarde-Designs sind, dann wird Ihnen der Azimuth SP-1 Crazy Rider wahrscheinlich nicht den Kopf darüber verstellen - aber wenn Sie ausgefallenere Designs mit echter kreativer Technik mögen, dann ist es vielleicht nur für Sie . Es ist definitiv ein Gesprächsthema, und wenn Sie ein Fan von Easy Rider sind , wird es Sie sicher anziehen. Wiederum ist es eine modifizierte ETA-Bewegung und die Bewegungsbearbeitung ist in Einklang damit - aber andererseits ist auch der Preis, der dort oben ist, aber immer noch beträchtlich geringer als das, was man erwarten würde, dass solche neuen Stücke gehen. Azimuth hat zunächst 100 Exemplare produziert, aber dies ist kein limitiertes Modell. Der Preis für den Azimuth SP-1 Crazy Rider beträgt somit 5.250 CHF. azimut.com

BUBEN & ZÖRWEG ONE PERPETUAL CALENDAR UHR HANDS-ON

Buben & Zörweg ist nicht unbedingt als Uhrmacher bekannt, weil sie meines Erachtens nur sehr wenige davon produzieren. Vielmehr ist Buben & Zörweg eher als Hersteller von High-End-Uhrenbewegern, Safes und anderen Präsentationsgegenständen bekannt, die Ihre Sammlung von feinen Uhren und anderem Zeug zeigen sollen. Im Jahr 2012 haben wir den ersten Zeitmesser der Marke vorgestellt, den Buben & Zörweg One Perpetual Calendar , und ich habe endlich eine Chance bekommen, eine dieser interessanten Uhren zu sehen.

B uben & Zörweg wird wahrscheinlich langsam die limitierten Buben & Zörweg One Perpetual Calendar Uhren herausbringen, die natürlich ausgesprochen Nischen sind. Weniger als 250 von ihnen werden jemals existieren. Was mir an den Uhren Buben & Zörweg One Perpetual Calendar zuerst aufgefallen ist, waren die Uhrwerke, die vom Uhrmacher Martin Braun entworfen und produziert wurden - die ich immer respektiert habe. Er ist bekannt für die inzwischen verstorbene Marke Martin Braun und später für die Marke Antoine Martin . Braun gehört zu den auserwählten Uhrmachern, die auch für andere Marken arbeiten, was gut ist, denn Martin ist immer neugierig darauf, neue Dinge auszuprobieren.

Hands-on mit dem Buben & Zörweg One Perpetual Calendar merkt man, dass die Uhr selbst sehr cool ist. Es ist äußerst modern und fügt sich in den größeren Umfang der Buben & Zörweg-Produkte ein. Die Gehäuse- und Wählqualität ist wirklich schön, und es ist klar, dass Buben & Zörweg ihre Hausaufgaben gemacht haben, als es nicht nur um das Design ging, sondern auch um die richtigen Lieferanten zu finden. Am Handgelenk ist der Buben & Zörweg One Perpetual Calendar keineswegs klein, sieht aber sehr cool aus. Mit 46 mm Breite wird der Buben & Zörweg One Perpetual Calendar entweder in 18 Karat Rosé- oder Weißgold oder in massivem Platin angeboten. Angesichts der Menge an Edelmetall in dem Fall sind dies schön gewichtete Uhren. Eines der interessantesten Details des Gehäusedesigns ist das schwarze Onyx-Profil, das seitlich an den Stollen angebracht ist. Dies dient dazu, die Masse optisch zu reduzieren und den Fokus auf die Rundheit des Gehäuses zu richten. Angesichts der Anpassungsoptionen, die für diese und andere Buben & Zörweg-Produkte verfügbar sind, habe ich Bilder der Buben & Zörweg One Perpetual Calendar Uhr auch ohne diese schwarzen Naseneinsätze gesehen.

Als noch limitiertere Edition bietet Buben & Zörweg auch den "One Perpetual Calendar Deluxe" an, bei dem ein Ring aus Baguette-Schliff Diamanten um die Lünette, weitere Diamanten in der Krone und einen weiteren Ring an der Seite des Gehäuses aufweist. Dies wäre wahrscheinlich nicht meine erste Wahl ... aber einige Leute brauchen nur diese extra Blenden von Diamanten.

HARRY WINSTON AVENUE DUAL TIME AUTOMATIKUHR

ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, wenn eine Uhr auf demselben Blick vertraut und radikal erscheint. Der Gesamteindruck, den ich von der Harry Winston Avenue Dual Time Automatikuhr bekomme , ist, dass sie ordentlich in die Kategorie des Art Deco Meisterstücks passt, aber unter genauer Betrachtung präsentiert jedes der Elemente ein ausgefallenes Styling, das völlig modern wirkt. Deco-inspirierte Stücke haben immer von der Sauberkeit ihres Stammprinzips profitiert. Im Grunde genommen ist Art Deco nie so offen wie viele andere epochale Stile, weil es scheint, dass solche kühnen, sich wiederholenden Muster für unser Gehirn Sinn ergeben.

Es passiert ziemlich viel mit dem Zifferblatt der Harry Winston Avenue Dual Time Automatikuhr, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich einen Moment über das Gehäusematerial sprechen. Diese Uhr besteht aus Zalium. Zalium ist eine Legierung aus Aluminium und Zirkonium. Es ist leicht, korrosionsbeständig, hat keine allergenen Eigenschaften und verfügt über eine ansprechende Rotgussoberfläche, die wie andere häufig verwendete Koffermaterialien verarbeitet und dekoriert werden kann. Die Dornschließe dieser Uhr ist ebenfalls aus Zalium gefertigt. Ich bin froh, dass Harry Winston das Material auf der ganzen Uhr verwendet hat. Viele Male habe ich ein verrücktes neues Material für den Fall und Edelstahl für die Schnalle verwendet. Konsistenz ist der Schlüssel und hat in diesem Fall zu einer Uhr mit viel Charakter geführt.

Das Zifferblatt ist sehr beschäftigt. Auf der linken Seite sehen wir einen zweiten Zeitzonenindikator. Drei schmale Fenster sind in einer optisch kniffligen Formation angeordnet. Hinter diesen Fenstern verläuft ein roter Balken zwischen den Stunden, die überall verstreut sind. Ich mag die Idee hinter diesem Arrangement sehr, da es keinen wirklichen Bedarf für die Stundenmarkierungen gibt, um am Rand des Zifferblattes zu sitzen, aber in der Ausführung könnte es für einige ein bisschen chaotisch sein.

Ein überzeugender Vorteil für diese verschleiernde Anzeige ist, dass die zweite Zeitzone nicht von der Heimatzeit ablenkt, die im oberen rechten Quadranten der Skala angezeigt wird. Die Mühe, die es braucht, um die zweite Zeitzone zu lesen, reicht aus, um bei der Suche nach der Heimatzeit in den Hintergrund zu kommen. Die Stunden und Minuten werden gegen einen teilweise skelettierten Hintergrund angezeigt. Hinter der Zeit können wir ungefähr 30% eines Datumsfensters sehen, wenn es um 6 Uhr zu einem traditionellen Fenster geht. Die Stunden und Minuten sind trotz der außermittigen Ausrichtung sehr einfach zu entziffern, da die Standard-Stundenmarkierung die rechte Seite des Zifferblatts umgibt, wodurch das Display in der Mitte geteilt wird.

Auf der Unterseite des Zifferblatts, auf der rechten Seite um vier und fünf Uhr, ist ein kühles architektonisches Gitter zu sehen. Es sieht ein bisschen wie ein altmodischer Heizkörper für mich aus, aber ich kann nicht leugnen, dass es irgendwie mit der allgemeinen Miene dieser Uhr übereinstimmt. Und es dient einer Funktion. Der "Radiator" ermöglicht dem Tag / Nacht-Anzeiger, der um den traditionellen Ort von drei Uhr herum positioniert ist, mit dem Träger einen Blick auf das Auge zu werfen.

URWERK UR-110 EASTWOOD UHR MIT EBENHOLZ-LÜNETTE HANDS-ON

Urwerk UR-110 Eastwood ist die neueste - und angeblich final - Iteration des preisgekrönten UR-110 „Torpedo“ , die Köpfe drehten sich und Köpfe blies , wenn aBlogtoWatch erste im Jahr 2011 es um unsere Handgelenke wieder eingewickelt . Zum Glück, der Schweizer Horoskop-Zauberer bei Urwerk geben dem UR-110 einen passenden Abgang mit zwei exklusiven limitierten Editionen, die mit Titan Industrial Design, exotischem Holz und britischem Tweed harmonieren und eine natürliche, texturreiche Kombination ergeben, die an "Vintage" grenzt und zugegebenermaßen funktioniert Viel besser, als es sein sollte.Sicher, Urwerk-förmig, sieht es immer noch so aus, als wäre es aus dem Cockpit eines Raumschiffs gefallen, nur dieses Raumschiff hat ein Holzmaserung-Armaturenbrett, einen horizontalen Tachometer und eine geflochtene Lederkontrollsäule.

Das Urwerk UR-110 Eastwood ist die Rückkehr von Urwerks radikal asymmetrischem Gehäusedesign (das gleiche, das Ariel einst "mutierter Ninja-Star" nannte, obwohl es eindeutig wie ein am Handgelenk befestigter Enterhaken-Träger aussieht, aber das ist wahrscheinlich nebensächlich), und wieder verwendet dieselbe Orbitsatellitenkomplikation, deren pfeilförmige Torpedos die Zeit auf der 3: 00-Seite des Gehäuses anzeigen, im Gegensatz zu 6: 00 in den symmetrischen Serienserien 105 und 210. Das Zifferblatt-Layout ist auch gegenüber den anderen Editionen des 110 völlig unverändert, so dass die AM / PM- und "Oil Change" -Anzeigen - wobei letzteres natürlich die Serviceintervallsprache von Urwerk darstellt - beide vorhanden sind. Drehen Sie die Uhr um, und Sie werden die bekannten Doppelturbinen sehen, die mit der automatischen Wicklung verbunden sind und durch zwei kreisförmige Öffnungen für die zusätzliche Show sichtbar sind.

Wie erwähnt, ist das Urwerk UR-110 Eastwood die letzte Iteration der 110er-Serie, und für diesen Schwanengesang griff Urwerk in seine tiefe Tasche von Fabrikationstricks für eine ungewöhnliche Materialauswahl: Holz. Aber da es sich um eine Uhr handelt, die mehr vom Design des Weltraums als von der traditionellen Uhrmacherei inspiriert ist, ist es nicht irgendein Holz. Das Urwerk UR-110 Eastwood ist in zwei Editionen von je nur fünfundfünfzig Stück erhältlich; eine mit einer polierten roten Ebenholz-Frontplatte und die andere mit einer aus Makassar Ebony gehauenen Frontplatte - einem dichten, streifigen, dunkelbraunen Holz, das seit Jahrhunderten ein Liebling der Holzarbeiter ist.

Während das Red Ebony einen etwas gebräunten orangen Farbton ausstrahlt, sieht das Macassar Ebony mit seinen satten, erdigen Tönen auf dem mattgrauen Titangehäuse außergewöhnlich cool aus - ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es definitiv das "kraftvollere" Aussehen ist Version der beiden. Jedoch können diejenigen mit tiefen Taschen und unentschlossenen Neigungen leicht darauf vertrauen, dass die Einfassungsplatten relativ leicht zu ersetzen sind, mit dem Entfernen von Urwerks abgeschrägten Schrauben.

ORIS CARL BRASHEAR TAUCHERUHR IN LIMITIERTER AUFLAGE

it ihrer neuen Carl Brashear Limited Edition Tauchuhr zollt Oris dem ersten afroamerikanischen Master Diver der US Navy Tribut, dem durch und durch beeindruckenden Carl Brashear. Mit einer klassischen und sauberen Taucherästhetik, die in Bronze ausgeführt wurde, erweitert diese limitierte Auflage den Erfolg des Oris Divers Sixty Five , der im vergangenen März in Basel angekündigt wurde. Es gibt keinen Mangel an Tribut- und Themen-Uhren in limitierter Auflage, aber es ist besonders erfrischend, die Oris Carl Brashear Limited Edition zu sehen, zu Ehren eines erstaunlichen Mannes, der nicht unbedingt ein bekannter Name ist.

Für den Fall, dass Carl Brashears Name nicht bekannt vorkommt, erinnern Sie sich vielleicht an die Verfilmung seiner Geschichte "Men of Honor", in der Cuba Gooding Jr. Carl Brashear spielt. Brashears Motto: "Es ist keine Sünde, um niedergeschlagen zu werden, es ist eine Sünde, unten zu bleiben" (die auf der Rückseite der Uhr eingetragen ist) informierte sein Handeln, als er nicht nur die Nöte des Navy-Rettungstauchens, sondern auch Rassismus und ein Unfall, der ihn dauerhaft behindert hätte. Während seiner 31-jährigen Marinekarriere war Brashear der erste Afro-Amerikaner, der das Tauchprogramm der Navy absolvierte. Als er 1966 eine verlorene Atombombe zurückeroberte, würde ein Unfall sein linkes Bein unter dem Knie beanspruchen, eine Verletzung, die das Ende seiner Tauchkarriere bedeutete

Nach seinem Motto blieb Brashear nicht stehen und begann eine lange und schwierige Rehabilitation. 1968 wurde er der erste Amputierte Taucher der Navy und 1970 der erste afroamerikanische Master Diver der Navy. Zweifellos einer der härtesten Männer, die je einen Taucheranzug von Mark V trugen, war Carl Brashear ein Pionier in jeder Hinsicht.

Eine erste für Oris ist dieser Taucher in limitierter Auflage, der in Bronze gefertigt wurde, um zu dem Taucherhelm zu passen, der in Brashears Zeit getragen wurde. Während die Oris Carl Brashear Limited Edition eine Gehäuse- und Lünettenform mit der Sixty Five Uhr teilt, wurde die Gehäusegröße von 40 mm auf 42 mm erhöht. Bronze altert aufgrund seines hohen Kupfergehalts sehr schnell und bildet eine schöne Patina, da das Metall auf Feuchtigkeit und Kohlendioxid reagiert (siehe oben, links). Bronze-Uhren erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Viele Enthusiasten experimentieren mit Methoden, um den Patina-Prozess zu beschleunigen und zu kontrollieren, um spezifische Ergebnisse zu erzielen

Die warmen und zumindest anfänglich hellen Töne des Bronzegehäuses werden durch ein dunkles dunkelblaues Zifferblatt mit applizierten roségoldplattierten Markern und Zeigern ergänzt. Die Kombination, besonders mit der subtilen Vergrößerung, die das bombierte Saphirglas bietet, ist wunderbar. Der Charme ist romantisch, aber funktional, und die Proportionen sehen perfekt aus, unterstützt von einem langen Minutenzeiger und einer symmetrischen Datumsposition um sechs Uhr. Während ich eine Uhr ohne Datumsanzeige bevorzuge, übernimmt die Oris Carl Brashear Limited Edition die Funktion gut, nicht anders als Oris Divers Sixty Five.

Wie die Sixty Five wird auch die Oris Carl Brashear Limited Edition von Oris 'Kaliber 733 angetrieben, das auf dem Sellita SW200 basiert. Mit 38 Stunden Gangreserve, 26 Steinen und einem Herzschlag von 4 Hz bietet der SW200 zuverlässige Zeitmessung und einfache Wartung durch einen Schweizer Hersteller.

Komplett mit einer verschraubten Krone, die 100m Wasserfestigkeit garantiert, bin ich mit dem Sixty Five getaucht und kann nur vermuten, dass die etwas größere Oris Carl Brashear Limited Edition genau so leistungsfähig wäre wie ihr Geschwister.

BULGARI OCTO FINISSIMO UHR HANDS-ON

paar Jahren im Jahr 2014 stellte Bulgari die Octo Finissimo-Kollektion vor, die derzeit verschiedene Versionen dieses "Standard" -Octo Finissimo und des Bulgari Octo Finissimo Tourbillon (hands-on) enthält , die die dünnste Tourbillon-Uhr der Welt bleiben. Der Octo Finissimo Tourbillon ist eindeutig eine sehr coole Uhr, aber mit dem über vierfachen Preis dieses ohnehin üppigen Modells existiert er in einer anderen Produktkategorie insgesamt. "Standard" ist in diesem Zusammenhang ein relativer Begriff, denn der Bulgari Octo Finissimo ist immer noch eine High-End-Luxusuhr, die sowohl in einem 18 Karat Rotgoldgehäuse (Ref. 102371 BGOP40BGLXT), als auch in einem Modell aus Platin (Ref Referenz 102028 BGO40BPLXT).

Der Bulgari Octo Finissimo ist wirklich sehr dünn. Ich komme gleich zur Bewegung, aber mit nur 5 mm Dicke fühlt sich das gesamte Gehäuse des Bulgari Octo Finissimo an, als wäre es nur eine Fortsetzung des Bandes. Ich sollte erwähnen, dass die Gehäusedicken nur geringfügig unter den drei derzeit verfügbaren Versionen variieren. Bulgari produziert ein weiteres Platin-Modell mit einer diamantbesetzten Lünette (Referenz 102373 BGO40PDLXT), die 5,75 mm dick ist (verständlich, weil die Steine ​​mehr Dicke haben), und das 18-karätige Rotgold-Modell ist nur ein Haar dicker als das 5 mm dicke Platin-Modell. 5.15mm dick - ein Größenunterschied, den Sie wahrscheinlich nicht einmal bemerken werden.

Mit einer Breite von 40 mm und einer meist quadratischen Form sind sie auch keine kleinen Uhren, und für mich verkörpern sie in vielerlei Hinsicht die absolute Lieblichkeit moderner "ultradünner" Uhren. Meine Wertschätzung für moderne, dünne Uhren begann 2010 mit der Veröffentlichung des Piaget Altiplano 43 (hands-on here). In der Zusammenfassung konnte ich die Vorstellung einer schlank-tragenden - noch nicht im Durchmesser kleinen - Kleiduhr schätzen, aber es war nicht, bis ich die Uhr aufsetzte, das bemerkenswert dünne Profil genießend, dass ich mit dem Konzept verliebt wurde. Nach Piaget kamen viele andere historisch kompetente Uhrmacher mit mehr "ultradünnen" Uhren auf den Markt und hegten die Faszination für dünne Bewegungen, die Generationen zurückreichen. Entweder eine verlorene Kunst, die ein Comeback feiert, oder etwas, das die ganze Zeit existiert hat und in eine neue Ära der Wertschätzung eintritt, ich denke, es gibt eine Menge Sammler, die eine kühne, aber sehr dünne Uhr haben oder schon haben wie diese.

Die Uhrensammlung Octo von Gerald Genta ist zu einer echten Ikone in der Bulgari-Kollektion geworden, und ich denke, dass der Bulgari Octo Finissimo davon profitiert, dass er Teil einer größeren Kollektion von Octo-Uhren ist. Es hätte einfach nicht die gleiche "Branding" -Macht wie es ohne andere Versionen des Octo in weniger schlanken Fällen. Somit haben die Träger den Vorteil der Bekanntheit des Octo, aber mit einer speziellen Bewegung und einem super glatten, dünnen Profil. Es ist fast verrückt, wie unglaublich dünn diese Uhr an deinem Handgelenk aussieht.